ククリ専門店ネパールナイフ

ダクシンカリ

　 今回はネパールの首都カトマンズの南に位置するカーリー女神を祭った寺院であるダクシンカリに行った時のお話です。

　 まずは日本人にはほぼ知られていないであろうカーリー女神から説明しなくてはなりませんね。
　 ヒンドゥー教には一説には三百三十万柱の神々が存在することになっているそうです（ちなみに日本では八百万（やおよろず）柱です）。これだけ数が多いうえに南アジアは広大ですから、その土地や時代によって人気がある神は様々です。たった一人のスーパースターがいる一神教とは違い、こういう点は多神教の面白い所ですね。
　 そんな数多くのヒンドゥー教の神々の中で昔からかなりの人気を集めている女神にカーリーがおります。
　女神と言えば慈悲深く美しいイメージを持つ方が多いと思います。ヒンドゥー教でも芸術と学問の神（サラスワティ）や富と豊穣の神（ラクシュミ）などはそれはそれは美しい女神様です。しかしカーリーは違います、血と戦いを好む死の女神なのですから。



　 これはインドの国立博物館に行ったときに展示されていた１８世紀に描かれたカーリー女神です。舌を長く伸ばし、手には生首を掲げ、腰からは切り取った敵の手を何本もぶら下げています。およそ慈悲とは無縁の姿ですが、それでよいのです。こうでなければ魔族には勝てないからです。
 　強さに全振りしたその力は飛び抜けており、魔族との戦争の際は彼女の活躍で魔族の軍団は壊滅状態となりました。勝った後で勝利のダンスを踊った時にはあまりに強い力で大地を踏みしめたため大地を破壊しかけて危うく世界を滅ぼすところだったという笑えないエピソードがあります。

 　さて、このように恐ろしい女神であるにもかかわらずどうしてそんなに人気があるのでしょうか？ それは、強い力を持つ神ほど強いご利益がある、と人は考えるからです。カーリー人気の秘密はここにあるのです。
カーリーのご利益は以下になります。
・邪を払い悪を滅ぼす → 災い避け
・強い生命力 → 病気快癒
・破壊の力→ 破壊の裏返しである再生と救済
サラスワティやラクシュミとは叶える望みがちょっと違いますね。

　 ですが、ご利益を得るにはただ単に祈るだけでは足りません。日本の神様なら祭られている神社に行ってお賽銭を投げます。ではカーリーは？血と戦いを好む死の女神がお賽銭で満足するでしょうか？否！カーリーが求めるのは生贄です。
 　というわけで、ネパール人にとっては生贄は特に珍しいものでもないので問題ありませんが、生贄慣れしていない外国人観光客にとってはダクシンカリは訪れる者を選ぶ血なまぐさい観光地となります。

　 すみません、前振りが長くなり過ぎました。
　 当店の拠点があるバクタプルからはダクシンカリまでの直行バスがありません。なのでカトマンズで一度乗り換えてキルティプルやチョバールを通り過ぎて南へと向かうこと１時間半、ちょっとした広場にバスは着きます。
　 ここから寺院までは緩い上り坂の参道になっていて両側には下の写真のように参拝客向けのお店が並んでいます。平日の昼にしてはまあまあ人がいるのは今日が火曜日だからです。ヒンドゥーの神々は占星術の関係でご利益が強い曜日が決まっており、カーリーは火曜と土曜（特に土曜が良いとされている）であるため火曜の本日もそこそこ人がいるのです。

 　お店に並んでいるのはプラサードと呼ばれるお参りセットです。うっかり生贄を忘れてきた人達のために山羊も売っていますが今日はもう生贄は締め切られています。と言いますのは、生贄は午前中に捧げられる決まりなのです。なので断頭シーンを見たくない方は店長のように午後から参拝することをお勧めします。

　 午後の参拝受付は13時からなので、ここで店長はお昼ご飯にしました。お豆とジャガイモのスープにチャパティという薄焼きパンを浸して食べると美味なのです。

　 一方、血しぶきが飛ぶ寺院の隣には下の写真のようにピクニック公園も併設されていて参拝に来た家族連れが昼食のサンドイッチなどを食べながらのどかに過ごしています。ネパール人がいかに生贄に慣れているのかが分かるというものです。



　 13時になりました。この頃には寺院の入り口には長蛇の列ができています。ちなみに生贄は午前中の受付なので並んでいる人たちは山羊や鶏は連れていません。



　 異教徒の外国人である店長は中には入れません。ちょっと離れた所から中をうかがうとお寺の中はこんな感じです。


　　　　　　　　　　　　　　　　　中はこんな感じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご本尊

　 そもそもカーリーという名前は黒いという意味の言葉がもとになっているため、ご本尊のカーリーの顔は真っ黒です（ちなみにネパール語だと黒はカーロと言います、おそらく語源は一緒なのでしょう）。

　 さてご本尊も拝んだことですし帰るとしましょう。異教徒の願いまで叶えてくれるほど慈悲に満ち溢れた神様でもないので特に何も願いませんでした。逆に生贄もなしでお願いをしたら怒られそうで、そっちの方が怖いですから。
 　ここからだとバスの乗り換えも考慮してバクタプルに戻るまで３時間弱かかります。首都近郊の有名寺院である割には店長的には参拝に丸１日を費やす結構な遠隔地でした。山羊や鶏を連れてバクタプルからここまでお参りに来る人達は何を願うのでしょうか？

バネパ（リベンジ）

　 以前の店長日記でバネパという町に行った話をしたことがあります。その時はついに目的地にたどり着けずに終わってしまいました。今回はそのリベンジです。

　 前回目指したチャナデシュワリ寺院に今度こそたどり着くために取った戦略は、今回は事前に地図を綿密に調べたうえで地元の住民に道を尋ねながら歩く、というごく真っ当なものでした。
　 初めからそうしろよ！という話ですが、今まではザックリ地図を見て何となく歩いているうちに特に困ることもなく着いていたのです。バネパは川が町を分断して流れているせいか、はたまた複雑に入り組んだネワール建築のためか、とにかく前回は失敗しました。

　 今回は午後2時というネパールのおやつの時間を狙ってバネパを訪れました。寺院は大体こっちの方角にあるだろうあたりをつけて歩き出し、途中で軽食屋でおやつを食べました。で、おやつを食べながら店のおばさんや周りのテーブルに座っている人達にチャナデシュワリ寺院への行き方を尋ねたのです。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　おやつの定番サモサ(左)とチヤ(右)

　　　　　　　　　　　　　　　　中はこんな感じです

　 そもそもあまり外国人が来るような街でもなく、お店もお洒落なレストランなどではないその辺の小さな軽食屋です。店長がよほど珍しかったのでしょう親切なネパール人が期待した以上に色々と教えてくれました。
　 しかし話は次第に知りたかった道順などではなく、どこから来たのか、なぜしゃべれるのか、ネパールに住んでるのか、チヤは好きか、この店のサモサは旨いぞ、モモはどうだ、などと拡散していきます。貧弱なネパール語力で何とか話を収束させて聞き出せたのは、この店の前の川沿いの道を上流に向かって歩いて病院前の分かれ道を左に進んだ突き当り、というものでした。皆さんありがとうございました。

　 言われた通り歩き続けると町の入り口出口によくある門がありました。正しい方向に進んでいる予感がします。そしてその先には、ありました、チャナデシュワリ寺院です。
　 入り口の上部には今まさにマヒシャという悪神にとどめを刺そうとしているドゥルガー女神の雄姿が立体的に描かれています。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　町の門

　　　　　　　　　　　　　　　寺院の入り口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドゥルガー女神の雄姿

　 ドゥルガーはずば抜けた美貌を持つ女神とされていますので、日本人の目にはどっちが善神でどっちが悪神なのか見分けがつかないケースが多いヒンドゥーの神々の中にあってこの壁画は区別がつきやすいと言えましょう。ちなみにどうやらドゥルガー女神の化身（アバターラ）の一つがチャナディーなのでチャナデシュワリ寺院という名称のようです。
　 でもこれは店長の想像なので間違っていたらごめんなさい。何年ネパールに通ってもヒンドゥー教は謎が多すぎて店長の理解が及ぶ所ではありません。

　 入り口から中に入ると広大な中庭にいくつかのお寺が点在しています。お寺の木彫りは特に素晴らしく、これほどの物はカトマンズ盆地屈指ではないでしょうか。わざわざリベンジで訪れた甲斐がありました。


　　　　　　　　　　　　　　　ちゃんとゴミ箱がある

　　　　　　　　　　　　　　　　木彫りが素晴らしい

　渋い木彫のあるお寺の壁にはなぜかポップなテイストで破壊神バイラブが描かれていました。まあテイストとは裏腹に手に持っているのは生首だったりしますが。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポップな破壊神

　　　　　　　　　　　　　　　　　マカラ対メカマカラ？

タマン族の村　その４

タマン族の村　その３

　 ガトラン村は標高2,238ｍの山の斜面にあります。なので村の中は石の階段が多くて立体的かつ網目状に入り組んだ構造をしています。くすんだ色の石段に、赤を基調としたタマン族独特の民族衣装が映えるのです。


　　　　　　　　 　  　　　タマン族の民族衣装

　 翌日、雨が小降りになったのでパールバディークンダという湖に行ってみることにしました。クンダはネパール語で湖という意味です。
　ヒマラヤ山中の湖にはヒンドゥーの神々の名前がついているものがよくあります。ここもそうで、パールバディーはヒマラヤ山脈そのものの娘でありシバ神の妻でもある女神です。シバ神の寺院に行くと二人並んで小窓から顔をのぞかせていたりします。
　 途中で山羊の群れとすれ違いました。この辺りは気候が厳しいので農業だけでは食べていけず、半農半牧なのでしょう。山羊は人間が食べられない雑草を食べて肉に変えてくれる貴重な家畜です。



　 つづら折りの山道を歩くこと2時間、パールバディークンダに着きました。風の無い水面はまるで鏡のようです。

　 湖岸を彩っているのはタルチョーと呼ばれるチベット仏教の祈祷旗です。どうやらこの湖はチベット仏教の聖地でもあるようです。

　 帰り道は滝の横を通ってショートカットして帰りました。細い踏み分け道を抜けるとそこあったのは三つ組みの仏塔です。これは村の内と外の境界にあって村を守護する役割があります。つまりここから先がガトラン村であることが分かります。



　 霧雨の中を歩いたせいですっかり体が冷えてしまいました。部屋にはもちろん暖房などありません。この時期は食堂のストーブにも火は入っていません。なので宿のおかみさんにお願いして台所に入れてもらうことにしました。台所には料理用のストーブがあります。

　 ついでにホットロキシーも頂きました。まずロキシーを水でちょっと薄めます。これを鍋に入れて火にかけます。ロキシーはアルコール度数40～50％はありますので薄めないで火にかけると発火して大惨事になる恐れがあるからです。いい感じで温まったところでコップに移してフーフーしながら飲むと体が温まるのです。
　 飲んでいるうちに雨も上がったので、ちょっと休んだら村内をブラブラしてみますか。

次回、「タマン族の村　その４」に続く

タマン族の村　その２

　タマン族が住むエリアであるタマンヘリテイジを目指して、中間地点であるシャブルベシでバスを降りました。ここで一泊して歩いて東に向かいます。
　翌日7時にホテルを出て、まず700ｍの登りからスタートします。地図上のメインの太い道はクネクネとつづら折りで登っていく道なので、まともに進むと時間がかかりそうです。なので点線で描かれたショートカットの細いルートを進むことにしました。
　下の地図を見れば一目瞭然、白い実線と茶色の点線でその距離はザックリ5倍は違います。まあ点線はそれだけ急な登り坂なわけですが。



　全く初見の山道を歩くときはＧＰＳに連動したマップがとても役に立ちます。しかしここヒマラヤもどんどん変化しているせいで突然マップにない道に突き当たりました。最近斜面を切り開いて作られたのでしょう。切り開かれる前の地形を想像して、マップに表示されている点線の道を探すこと十数分、通りかかった現地人に聞いてやっとルートに復帰できました。

　てなことをやっているうちに、空がにわかに掻き曇って雨が降り始めました。雷も加わってどんどんひどくなります。ちょうど一休みしたかったので茶店でお昼ご飯にしました。
　この辺りは既にタマン族が多く住む地域ですので茶店のおばさんもタマン族です。タマン族の民族衣装は独特のもので、特にその帽子は刺繡を施した美しいものです。一つ手に入れたかったのですがどこにも売っていませんでした。自分で手縫いで作るのでしょうね。

　お茶を飲んでいる時にすぐ近くに雷が落ちて、バチィッという音とともに茶店のコンセントが火を噴きました。しかしおばさんは全く動じません、それどころか火を噴いたコンセントに平然とミキサーをつないでウィーンと昼食を作り始めたのです。
　おそらくこんな事は日常茶飯事なのでしょう。火を噴いた瞬間にうわっと声を上げた私の方は見てもコンセントには見向きもしませんでしたから（絶対に視界に入っているし音も聞こえているはずなのに…）。雨が降っている時にはスマホに充電しないことにしました。

　ご飯を食べたら雨も止んできたので、今日の目的地であるガトラン村目指して歩き出しました。ガトランはタマン族の伝統的な家屋が立ち並ぶ村だと聞いていました。しかし１１年前の大地震でかなりの損害を受けたらしく、家々の半分以上はトタン屋根に変わってしまっていました。非常に残念です。
　下の写真が地震を生き残った伝統家屋です。屋根は板葺きで壁は石造り、住居は２階部分にあります。１階は家畜のスペースで牛やヤギが飼われています。２階のドアの横には必ず木彫りの飾り窓があって美しい彫刻が施されています。

　カトマンズ盆地でみられるネワール族の伝統建築は木とレンガで作られています。一方、こちらは石と木が主な建材になっています。木彫りの飾り窓があるところは共通していますが、よく見るとデザインが異なります。ネワール建築でみられる唐草模様が使われていないのです。下の写真が典型的なネワール建築の飾り窓の例です、違いますよね？



　ちなみに泊まった宿もこんな感じの板葺き屋根で味がありました。部屋は清潔で御飯もおいしかったので不満はありません。ただ連日雨降りだったためソーラーのホットシャワーが使えなかったのが残念です。



次回、「タマン族の村　その３」に続く

タマン族の村　その１

サク―

おトイレ

２０２６年４月１日

　 今回はおトイレの話です。
　 これは避けてしまいがちな話題ですが、実は旅行者にとっては重要事項です。外出中にもよおした場合、日本ならコンビニや公園にトイレがありますが、ネパールではそうはいかないので旅行中にとても困ることになるのです。

運悪く雪中トレッキング

ネワールのアイデンティティ

２０２６年２月１日

　 これはたまたま偶然なのかもしれませんが、最近よくネワール料理のお店を見る気がします。
　 いきなりネワールといっても分かりませんよね。ネワールというのは首都カトマンズ周辺に多く住む民族のことです。ネパールという国は多民族国家で、約５０もの民族集団で形成されています。その一つがネワール族というわけです。

　 ネパールの民族集団にはかなり特色があって、生活圏や外見や服装がはっきりと違います。しかしながらこれまではその特色を打ち出した商売というものを街中であまり見かけませんでした。せいぜいが料理がおいしいと評判のタカリ族が経営するレストランと、チベットから亡命してきたチベタンによるカーペットや布製品くらいでしょうか。
　 シェルパ族による山岳ガイドやポーターの仕事と、勇猛果敢で知られるグルカによる外人部隊のグルカ兵というのもありますが、ネパール国内で日常的に見かけることはありません。

　 『ネワール』をコンセプトにした料理屋が目に付きだしたのは、コロナが下火になりネパールの観光業が息を吹き返し始めたあたりからのような気がします。それ以前では店長が知る限りではキルティプルという町にネワールレストランがありましたが、その一軒しか知りません。