店長から一言ネパールナイフはバネ鋼を鍛造したククリの専門店です

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店長から一言

　こんにちは、店長の中井です。　
　世界遺産に指定されているネパールの首都カトマンズとその周辺地域では高度な文化と優れた技術が職人たちの間に代々受け継がれています。
　にもかかわらず日本にはほとんど知られていません。これはモッタイナイ！ということで職人たちが精魂込めて作った芸術品ともいえるククリの数々を皆様にお届けしようと思います。
　手に取って眺める度に幸せになれる、ため息が出るほどステキな作品ばかりです。
　世界最強の兵士グルカ兵も愛用するククリをどうぞご覧ください。

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赤色の日は休業日です。

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タマン族の村　その４

２０２６年９月１日

　６日連続で雨が降った後、ガトラン村を離れる日になってようやく晴れました。本当は周囲の村々もまわる予定でいたのですが雨の中を長時間歩く気になれず、今回のトレッキングはこの村だけで終わってしまいました。まあちょっと早めに雨季が来る年もあります。

　朝食はコード（稗）のディエロです。ディエロと言うのは粉に引いた穀物を鍋に入れて火にかけてお湯を足して練ったものの事で、日本のソバがきに近いです。ディエロに使う穀物はソバ、大麦、トウモロコシ、稗など色々で食感や風味もそれぞれ特色があります。
　一番粘りが無いのがトウモロコシで、粘りが強いのが稗、ソバと大麦はその中間くらいです。味は特に付けられていないので風味で食べる感じです。日本の白いご飯に味がついていないのと同じ感覚でしょうか。まあ食べ慣れると味も分かってくるのでしょうが店長はまだそこまで至れておりません。
　下の写真の茶色い塊がコード（稗）のディエロです。ジャガイモと青菜と豆スープがついた立派なご飯です。

　天気がいいと足も進みます。下りだったせいもあり往路で正味６時間以上かかった道を復路では４時間足らずで走破しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガトラン村全景

　通り過ぎる村の家畜も天気が良いとその辺にいっぱい出歩いています。山羊も鶏もアヒルも放し飼いで勝手に出かけて勝手に帰ってくるのですからエライものです。

　それにしてもネパールは家畜との距離が近いです。特にフレンドリーという訳でもなく、かといって敵意を向けられる訳でもなく、人間も家畜も同じ空間で互いに気にせず過ごしています。ただし犬は別です。奴らには守るべきものがあるため外人トレッカーは潜在的な敵として認定されます。ご注意ください。

　昼前にはバス停があるシャブルベシに着いてしまいました。せっかく天気がいいのでお昼ご飯を食べたら宿に荷物を置いて、ボテコシ川にかかった橋を渡って向こう岸に行ってみました。
　しばらく歩くとありました、地図看板が。英語で書かれているところを見ると外国人トレッカー向けの地図なのでしょう。しかし現在地を示すマークがどこにもないため結局ここからどちらに歩きだせば良いのか分かりません。

タマン族

　次に目に入ったのがこの看板。今度は地図というよりは日本の道路にある青看板のように目的地の方向と所要時間だけが非常にザックリと書かれています。

　国立公園の地図がこのクオリティでいいのでしょうか？昨今はGPSを利用した地図アプリがスマホに入っているので何とかなるとして、一昔前のトレッカーはさぞ苦労したことでしょう。

　こんな事をしているうちにもう夕方です。ソーラーパネルで暖められた温水が冷めないうちに戻った方がいいでしょう。出遅れる訳にはいきません。小さな宿は温水の容量が少ないため宿泊客が使っているうちに温度が下がり、久しぶりのホットシャワーが悲しいことになります。
　シャワーを浴びてすっきりしたら翌朝にはバスで戻って仕事です。仕方がありません。当店が契約する鍛冶工房との交渉やバクタプル商工会の皆さんとの打ち合わせを全部ほったらかしてトレッキングに出かけてしまったのですから。現実が戻ってきました…。

タマン族の村　その３

２０２６年８月１日

　ガトラン村は標高2,238ｍの山の斜面にあります。なので村の中は石の階段が多くて立体的かつ網目状に入り組んだ構造をしています。くすんだ色の石段に、赤を基調としたタマン族独特の民族衣装が映えるのです。

　　　　　　　　　　　　タマン族の民族衣装

　翌日、雨が小降りになったのでパールバディークンダという湖に行ってみることにしました。クンダはネパール語で湖という意味です。
　ヒマラヤ山中の湖にはヒンドゥーの神々の名前がついているものがよくあります。ここもそうで、パールバディーはヒマラヤ山脈そのものの娘でありシバ神の妻でもある女神です。シバ神の寺院に行くと二人並んで小窓から顔をのぞかせていたりします。
　途中で山羊の群れとすれ違いました。この辺りは気候が厳しいので農業だけでは食べていけず、半農半牧なのでしょう。山羊は人間が食べられない雑草を食べて肉に変えてくれる貴重な家畜です。

　つづら折りの山道を歩くこと2時間、パールバディークンダに着きました。風の無い水面はまるで鏡のようです。

　湖岸を彩っているのはタルチョーと呼ばれるチベット仏教の祈祷旗です。どうやらこの湖はチベット仏教の聖地でもあるようです。

　帰り道は滝の横を通ってショートカットして帰りました。細い踏み分け道を抜けるとそこあったのは三つ組みの仏塔です。これは村の内と外の境界にあって村を守護する役割があります。つまりここから先がガトラン村であることが分かります。

タマン族

　霧雨の中を歩いたせいですっかり体が冷えてしまいました。部屋にはもちろん暖房などありません。この時期は食堂のストーブにも火は入っていません。なので宿のおかみさんにお願いして台所に入れてもらうことにしました。台所には料理用のストーブがあります。

　ついでにホットロキシーも頂きました。まずロキシーを水でちょっと薄めます。これを鍋に入れて火にかけます。ロキシーはアルコール度数40～50％はありますので薄めないで火にかけると発火して大惨事になる恐れがあるからです。いい感じで温まったところでコップに移してフーフーしながら飲むと体が温まるのです。
　飲んでいるうちに雨も上がったので、ちょっと休んだら村内をブラブラしてみますか。

次回、「タマン族の村　その４」に続く

タマン族の村　その２

２０２６年７月１日

　タマン族が住むエリアであるタマンヘリテイジを目指して、中間地点であるシャブルベシでバスを降りました。ここで一泊して歩いて東に向かいます。
　翌日7時にホテルを出て、まず700ｍの登りからスタートします。地図上のメインの太い道はクネクネとつづら折りで登っていく道なので、まともに進むと時間がかかりそうです。なので点線で描かれたショートカットの細いルートを進むことにしました。
　下の地図を見れば一目瞭然、白い実線と茶色の点線でその距離はザックリ5倍は違います。まあ点線はそれだけ急な登り坂なわけですが。

　全く初見の山道を歩くときはＧＰＳに連動したマップがとても役に立ちます。しかしここヒマラヤもどんどん変化しているせいで突然マップにない道に突き当たりました。最近斜面を切り開いて作られたのでしょう。切り開かれる前の地形を想像して、マップに表示されている点線の道を探すこと十数分、通りかかった現地人に聞いてやっとルートに復帰できました。

　てなことをやっているうちに、空がにわかに掻き曇って雨が降り始めました。雷も加わってどんどんひどくなります。ちょうど一休みしたかったので茶店でお昼ご飯にしました。
　この辺りは既にタマン族が多く住む地域ですので茶店のおばさんもタマン族です。タマン族の民族衣装は独特のもので、特にその帽子は刺繡を施した美しいものです。一つ手に入れたかったのですがどこにも売っていませんでした。自分で手縫いで作るのでしょうね。

　お茶を飲んでいる時にすぐ近くに雷が落ちて、バチィッという音とともに茶店のコンセントが火を噴きました。しかしおばさんは全く動じません、それどころか火を噴いたコンセントに平然とミキサーをつないでウィーンと昼食を作り始めたのです。
　おそらくこんな事は日常茶飯事なのでしょう。火を噴いた瞬間にうわっと声を上げた私の方は見てもコンセントには見向きもしませんでしたから（絶対に視界に入っているし音も聞こえているはずなのに…）。雨が降っている時にはスマホに充電しないことにしました。

　ご飯を食べたら雨も止んできたので、今日の目的地であるガトラン村目指して歩き出しました。ガトランはタマン族の伝統的な家屋が立ち並ぶ村だと聞いていました。しかし１１年前の大地震でかなりの損害を受けたらしく、家々の半分以上はトタン屋根に変わってしまっていました。非常に残念です。
　下の写真が地震を生き残った伝統家屋です。屋根は板葺きで壁は石造り、住居は２階部分にあります。１階は家畜のスペースで牛やヤギが飼われています。２階のドアの横には必ず木彫りの飾り窓があって美しい彫刻が施されています。

タマン族

　カトマンズ盆地でみられるネワール族の伝統建築は木とレンガで作られています。一方、こちらは石と木が主な建材になっています。木彫りの飾り窓があるところは共通していますが、よく見るとデザインが異なります。ネワール建築でみられる唐草模様が使われていないのです。下の写真が典型的なネワール建築の飾り窓の例です、違いますよね？

タマン族

　ちなみに泊まった宿もこんな感じの板葺き屋根で味がありました。部屋は清潔で御飯もおいしかったので不満はありません。ただ連日雨降りだったためソーラーのホットシャワーが使えなかったのが残念です。

次回、「タマン族の村　その３」に続く

タマン族の村　その１

２０２６年６月１日

　過去の店長日記でも何度か触れたことがありますが、ネパールは５０を超える民族から構成される多民族国家です。今回はその中の一つ、タマン族の村を訪ねた時のお話です。

　ほとんどの外国人旅行者が「ネパール人」だと思っている人たちは首都近郊に多く住むネワール族です。一方、人口ではネワール族を上回るにもかかわらず外国人が目にする機会が少ない民族にタマン族があります。
　 2011年の国勢調査の結果を見てみますと、タマン族はネパール中部とその北側山岳部のチベット国境付近に多く住んでいる事がわかります。総人口は130万人ほど。日本で言えば広島市やさいたま市の人口と同じくらいです。民族的にはチベット人に近いため見た目は日本人とあまり変わりません。
　言葉は大抵は共通語であるネパール語も話します。しかし国勢調査によると多くの人は独自の言語であるタマン語の方を母語としています。文字もチベット文字に似たタマン文字があることはあるのですが、現在はほぼ使われていないようです。

　さて、このように独自の文化を持つタマン族の村が点在するタマンヘリテイジと呼ばれるエリアがランタン国立公園の西側に広がっています。我がネパールナイフが拠点を置くバクタプルからバスを乗り継げば行けそうなので、今回行ってみたという訳です。

　ここ最近は国立公園の入園やガイドの要否などのルールがころころと変わって分かりづらいです。ツアーガイドなどもしている当店のスタッフに確認すると、事前の届け出もガイドも不要との事でしたが安心できません。
　ひとまず単独で入山して、チェックポストで何か言われたらその時考えることにしました。タマン語どころかネパール語もかなーり怪しい店長ですがまあ何とかなるでしょう。

　ランタン国立公園方面へのバスは首都カトマンズの中心部から３ｋｍほど北側のマチャポカリという場所から出ます。そのはずでしたが、行ってみるといつもならうじゃうじゃ停車しているバスが見当たりません。
　その辺の人に聞いてみると400ｍ東のナヤバスパークに変更されたそうです。早めに着いておいてよかった、やはり変更が多いです。ナヤバスパークまで徒歩で移動して結構広いスペースを尋ね歩いて出発10分前のバスを見つけました。直前にトイレにも行けて準備はＯＫ！

タマン族

　　　車体にWi-Fiとか冷房とか座席にテレビがあるとか書いてありますが、全部ウソです

　お昼ご飯は途中で寄ったお店で定番のダルバート。店長は手で食べるのがいまだに苦手なのでスプーンで頂きました。おかわり自由で300円。

次回、「タマン族の村　その２」に続きます。

サク―

２０２６年５月１日

　ネパールのカトマンズ盆地内にはネワール族の築いた町が点在しています。カトマンズ盆地の西側には首都であるカトマンズ、そして東端にはサク―という古都があります。今回はこのサク―のお話です。

　同じ盆地内にあるパタンやバクタプルといった町とは違って、サク―は特別な宗教行事がある時以外は観光客が訪れることはあまりありません。店長が訪れた時にも自分以外の外国人は見かけませんでした。なので騒がしい所を避けて静かにネワールの古都をぶらぶらしたい方にお勧めです。

　当店の拠点があるバクタプルからは直行バスが無いようなのでちょっと行きづらいですが、カトマンズから行くならバスで約1時間、直線距離で15～20kmといったところです。

　バスを降りると旧市街の入り口に大きな門があります。サク―に限らずネパールの古い町は大抵入り口と出口に門があることが多いのです。

　門にはヒンドゥーの神々や八吉祥などおめでたい絵柄が描かれております。

これが南門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こっちは北門

　サク―は小さな町ですので旧市街は南門と北門に挟まれたほんの500mほどです。新しく作られた感じがする南門に比べて古いレンガ造りの北門の方が質素です。

　しかしかつてはチベットとの交易で栄えた町ですから、チベット側を向いた北門が実は正門なのかもしれません。北門周辺に神々の石像が多く佇んでいる様子からしてもそんな雰囲気です、あくまで店長の勝手な想像ですが。

　旧市街の中は木と煉瓦で作られたネワール様式の建築物が並んでいます。パタンやバクタプルの街並みに比べると見劣りしますが、とにかく静かで土産物屋もしゃれたレストランもありません。

上の写真は北門前の神像群です。左からハヌマーン（おサルの神様）、ガネーシャ（象の頭を持つ神様）、シバ神（だと思います）。

　北門を出ますと丘に向かって上り坂になります。しばらく登ったところにヴァジラ・ヨギニというお寺があるらしいので歩き出しました。
　しかし３０分歩いてもそれらしきものが見えてきません。そんな時、店長の横にバイクが止まりました。なんと、お寺に行くなら一緒に乗せて行ってくれるとのことです。なんという親切な人でしょうか！見ず知らずの、それも外国人にこんな風に声をかけてくれるなんて！
　日本の田舎町ではそうそう同じことが起こるとは思えません。やはりネパールは良い所です。

　お寺に近づくと五色のタルチョーがたなびいていました。これはチベット仏教の祈祷旗で、風になびく事でお経を読んだのと同じ功徳があるとされています。つまりここはヒンドゥー教のお寺でもありチベット仏教のお寺でもあるという事なのでしょう。
　階段を降りると中庭があり、そこから更に階段を降りると、ようやく金色に輝くお寺が姿を現します。なるほど、こんなに低い位置にあるせいで道路からはさっぱり見えないのでしょう。
　そして、ハヌマーンの石像を見た時から予感はしていましたが、お寺はサルだらけでした。お寺には黒い犬もいて、どうやらサルとは敵対関係にあるようです。なぜだか銃を持った兵士らしき人もおりました。

　こじんまりしたお寺ですが、彫刻と彫金細工が素晴らしい！来てよかったです。
都会の喧騒から離れてじっくりお寺や伝統建築を眺めたい方にはお勧めの場所でした。

おトイレ

２０２６年４月１日

　今回はおトイレの話です。
　これは避けてしまいがちな話題ですが、実は旅行者にとっては重要事項です。外出中にもよおした場合、日本ならコンビニや公園にトイレがありますが、ネパールではそうはいかないので旅行中にとても困ることになるのです。

　ネパールも首都圏でこそ最近はトイレが併設されたショッピングモールもできましたが、それも中心部だけです。更にいつぞやの店長日記でもお話ししたようにネパールには公園というものがほぼありません。コンビニもほぼありませんので切羽詰まってコンビニに入って用を済ませる、などという事もできません。

　小売店はあちこちにあるとはいえ通りがかりの外国人がトイレを借りるのは非常にハードルが高いものがあります。

　これがトレッキング中となるとまた話は別で、まあ何と言いますか歩いている時はその辺の茂みで済ませる事になるので街中よりむしろ困りません。ただ別の問題があります。それは宿泊するロッジのトイレのクオリティです。
　まずは基本を押さえるための比較対象としてネパールの中級ホテルのトイレ＆バスルームをご覧ください。

　まずまず普通のトイレですね、日本のビジネスホテルのようです。

　では次に標高4,400ｍのロッジです。まず部屋がこれ。

　もちろんトイレ付きではなく、トイレは廊下に出て突き当りにあります。
　これがトイレのドアですが、既にかなりいい雰囲気を醸し出しています。

　開けて一歩中に入ると、こうです。

　粗末な作りですが、不衛生ではないのが救いです。

　もう一つ、ここから半日ほど下ったところにあるロッジのトイレも紹介しましょう。
　こちらは大変風通しの良い作りとなっております。

　また窓（といいますか壁の穴）からはシャクナゲの林を一望することができ、詫び寂びを感じさせる風流なトイレといえましょう。窓の位置から察するに、雨天時には使用者は更にダイレクトに自然を感じることになるのでしょう。

　実を言うと、上の2か所はまだ良い方だとお考え下さい。なぜなら行きたくなったら自分の部屋からロッジ内をちょっと歩くだけで行くことができるからです。

　けれどもトイレはロッジそのものからちょっと離れた所に別に建てられていることも多いため、悪天候時にはもうクオリティ云々ではなくその立地に泣かされることになります。

　無論、照明もありません。放し飼いの犬がいるケースなどは最悪です。

　普段は便利で清潔なトイレがどこにでもある日本に住んでいますが、トレッキングに行くとトイレの有難さに気づかされます。

運悪く雪中トレッキング

２０２６年３月１日

　店長の趣味はトレッキングです。ですが経験も浅く、持っている装備も軽いものですので、冬季にはトレッキングはほとんどやりません。

　しかしながらヒマラヤの天候はヒンドゥーの神々の気分次第ですので、自分の意志とは無関係に雪中トレッキングになってしまうこともあります。

　ヒマラヤの4,000ｍ付近では普通は５月ともなれば山頂や谷筋に雪は残っているものの、そろそろ高山植物が咲き始める季節でもあるので大量の降雪はまずありません。そのはずなのですが、神々のご機嫌が悪いときには下の写真のような有様になります。

　せっかく咲いた高山植物も雪に埋もれてしまいました。まあヒマラヤの高山植物は可憐に見えてもこのくらいで枯れるほどやわではないので心配いりませんが。

　やわなのは店長です。防寒着の上からレインウエアを重ね着しても常に動き続けていなければ耐えられない寒さです。その辺に立ち止まって休憩すると凍えるので休憩はロッジに着いてからになります。ロッジに入ればさすがに食堂のストーブには火が入っています。

　暖かな食堂でほかほかの揚げジャガにヤクのチーズがかかっている軽食なんて食べたらもう動きたくなくなります。しかしここでぬくぬくして予備日を使い切ってしまえば帰国便に間に合わないという最悪の事態を招きます。

　従って震えながら歩き続けるしかないのですが、ここで別の問題が発生します。２０ｃｍも積もってしまえばもう道が見えなくなるという問題です。

　下の写真をご覧ください。池の周りにあるはずのトレッキング道が完全にわからなくなっています。

　こんな時は経験豊富なガイドにすべてお任せするに限ります。普段一人で歩く店長ですが、たまたまこのエリアはガイドなしでは立ち入れない所だったので助かりました。そのガイドも時々道を間違えてつつも大きく外れることはなく、無事に降雪地帯を抜けられました。
　1,200ｍ下った本日の宿泊予定のロッジでは雪は雨になっていました。

　翌朝、雨は止まず濃い霧まで出ていました。景色が全く見えない上に雨の中を歩くとは、一気にやる気がなくなってバスに乗りました。昨日のうちにバスが通っている標高まで降りてこられたのはラッキーでした。

　バスで更に1,000ｍほど下ると雨雲を抜けてすっかりいい天気です。宿もゴージャスになりました。山の上は吹雪いているというのに完全に別世界です。神々もご機嫌を直してくれたのかもしれません。
　いままで地元の人たちが峠や中庭で神々に薫香をささげる姿をたびたび目撃してきましたが、なるほど、こういう事なら神々のご機嫌を取りたくもなるというものでしょう。

ネワールのアイデンティティ

２０２６年２月１日

　これはたまたま偶然なのかもしれませんが、最近よくネワール料理のお店を見る気がします。
　いきなりネワールといっても分かりませんよね。ネワールというのは首都カトマンズ周辺に多く住む民族のことです。ネパールという国は多民族国家で、約５０もの民族集団で形成されています。その一つがネワール族というわけです。

　ネパールの民族集団にはかなり特色があって、生活圏や外見や服装がはっきりと違います。しかしながらこれまではその特色を打ち出した商売というものを街中であまり見かけませんでした。せいぜいが料理がおいしいと評判のタカリ族が経営するレストランと、チベットから亡命してきたチベタンによるカーペットや布製品くらいでしょうか。
　シェルパ族による山岳ガイドやポーターの仕事と、勇猛果敢で知られるグルカによる外人部隊のグルカ兵というのもありますが、ネパール国内で日常的に見かけることはありません。

　『ネワール』をコンセプトにした料理屋が目に付きだしたのは、コロナが下火になりネパールの観光業が息を吹き返し始めたあたりからのような気がします。それ以前では店長が知る限りではキルティプルという町にネワールレストランがありましたが、その一軒しか知りません。

　タカリ族の経営するレストランはおいしいタカリ料理が食べられるのがウリです。ですがネワールレストランはただネワール料理を出すだけではありません。日本にあるインド料理屋を思い浮かべてください。お店の外観や内装やサービスがいかにもインドという感じに統一されてエンタメ性がありますよね？あんな感じでネワール族の伝統全般をウリにしているのです。

下の写真をご覧ください。

　最近バクタプルにできたお店です。前面のほぼすべてがガラス張りで、中に入ると伝統的なネワールの台所が再現されています。日本の焼き鳥屋やピザ屋なんかも作っているところをパフォーマンス的に見せてるお店がありますがそれと同じです。内装もネワール感満載です。

　最初の動画はチャタモリというピザ的な食べ物で、生地は米の粉です。二番目の動画はウオー（またはバラ）と言って豆の粉で作ったお好み焼き風の食べ物です。ここでは鉄板で焼いていますが油で揚げてさつま揚げ風にしても美味です。どちらもちゃんとした食事というよりはおやつや軽食によく食べます。三番目の動画はネワール料理のアラカルトです。
　普通はネワールのご家庭ではお客様にあまり台所を見せたりしません。なので伝統的な台所で料理が作られる様子が見られるレア感があります。

　ネパールを旅行していてこんなお店を見かけたら是非中に入って食事をしてみてください。その辺のありきたりのレストランで食べるよりずっと異国気分が味わえることでしょう。

ネパールの教科書その３＜地下資源＞

２０２６年１月１日

　今回はネパールの地下資源のお話です。

　当店のネパール側スタッフの子供から譲り受けたネパールの高校の経済の教科書を読みますと、国内の地下資源についてかなりのページが割かれていました。

　今まで店長はネパールにはほとんど地下資源なんてないと思っていました。鉄や石油などはほとんど全量インドや中国からの輸入品ですので、他の資源についても国産の鉱物はせいぜい若干の宝石と岩塩が取れるくらいかなと。

　しかし教科書を読んでみると、どうしてどうして沢山の資源があるではないですか。なのになぜ国産品が出回っていないのでしょう？

　　　　　　　　　　　高校の社会科（経済）の教科書

　ざっくり訳してみますと、

“ネパールは非常に地下資源が豊富です。鉄や銅、石灰岩、天然ガス、石炭、鉛、マグネサイト、ニッケル、大理石、雲母などが各地に埋蔵されています。今までに若干量は使われてきましたが、ほとんどは未利用のまま残されています。”

　という事ですので、資源がないのではなく利用されていないだけのようです。おそらく宝石も開発されていないだけで探せばまだまだたくさん埋もれているのでしょう。将来の貴重な財源になるかもしれません。
　宝石と言えば、実際にそれを裏付ける証拠をヒマラヤトレッキング中に発見したことがあります。
　下の写真はランタン国立公園の標高4,300ｍ付近のトレッキング道です。

地下資源

　もはや森林限界をとっくに過ぎていますので荒涼とした風景です。あたりを見回してももう樹木は生えておらず草やコケ類ばかりです。

　しかし何か黒い粒が岩の中に埋まっているように見えます。

　これは、まぎれもなくガーネットの粒です。
　過去の店長日記でバクタプルの街中の敷石にガーネットという宝石の一種が含まれていたという話をしたことがあります。その敷石はてっきりインドあたりから運んできたものかと思っていましたが、ひょっとするとネパール産だったのかもしれません。

　教科書に載っていた鉄や銅といった他の資源はトレッキング中に見つけたことはありません。といいますか、目にしているのかもしれませんが素人には見分けがつきません。
　さて、資源があることはわかりました。しかしこんな高山に資源があっても開発は非常に困難でしょう。空気が薄いとエンジンの出力が大きく落ちるため採掘用の重機が力を発揮できなくなります。また作業員の確保も難しいでしょう。作業以前にまず高地順化できない者は採用できません。このあたりが“未利用のまま残されています”と書かれている理由なのかもしれません。

　教科書にはもう一つ地下資源が開発されていない理由が説明されています。

“探鉱と採鉱には膨大な資本の投入が必要になります。しかしながらネパールにおいては資本の不足が最大の問題になっています。”

　・・・・やっぱり先立つものはお金なんですね。世界最貧国の一つであるネパールに一番無いものがお金なんです。

　まあ、いつかネパールにそこそこのお金ができる日まで資源を温存しておくというのも悪い手ではありません。外国の資源メジャーにヒマラヤを荒らされるよりはよっぽどマシだと店長は思います。

ネパールの教科書その２＜世界への貢献＞

２０２５年１２月１日

　前回の店長日記でネパールの教科書を紹介しました。前回は教科書で大きく取り上げられていた人口問題のお話でしたが、今回はネパールの世界への貢献のお話です。

　教科書には、特に歴史や社会の教科書にはその国が世界をどのようにとらえていて何を重要だと思っているのかが強く反映されます。また自国の「誇り」や「スタンス」のようなものも見て取れます。

　中学二年生の社会の教科書を見ますと、ネパールが世界に大きく貢献している事が随所で取り上げられています。

　でもちょっと不思議ですよね？ネパールは国土も日本の４割ほどと小さく、経済規模も世界99位で名目GDPベースで日本の約90分の1しかありません。このヒマラヤの小国がどのような貢献をしているというのでしょうか？
　それは国連平和維持軍への派兵なのです。ネパールが誇るグルカ兵は世界最強ともいわれる兵士です。彼らを含む兵士たちを世界の紛争地域に派遣して紛争が戦争や大量虐殺に発展する前に火消しをする、これは世界への大きな貢献です。

　 2023年のデータではネパールの平和維持活動（PKO）従事者は並みいる大国を押さえて世界最多の6,247名となっています。これはネパールにとって大きな誇りであり、教科書で大々的に取り上げて子供たちに知らしめるべき事なのです。
　ちなみに日本は店長が調べた限りでは同時期で10名ほどでした。日本には日本なりの制約があっての事ですが、この差は圧倒的です。

　教科書の中でもう一つ特筆するべき記述がありました。「良い政治とは」という一節があるのです。
　そこにはこう書かれています。
「良い政治とは、汚職を最小化し、少数派の意見を考慮し、社会的弱者の声に耳を傾けることを保証するものである。一方、悪い政治には多くの堕落の余地がある。」

　つい２，３か月前にネパールで政治家の汚職に耐えかねた民衆によって暴動が発生し。汚職政治家が放逐され、新政権が発足しました。

　国会議事堂が炎上するほどのかなりの暴動だったのでご記憶の方も多いでしょう。これではこの教科書で学んだ子供たちに顔向けできません。